DNP SHIMANO互換ボスフリー(7速 11-28T)で7速化にチャレンジしてみたら、結構めんどくさかったけど、効果は抜群快適走行になりました。(7速化編)

2017年10月13日

前回の記事

DNP SHIMANO互換ボスフリー(7速 11-28T)で7速化にチャレンジしてみた。(準備編)
前回の記事で、 https://oritatami.coiio.com/?p=1230 タイヤを細くしたのとカセット式ボトムブラケットを入れたことで、6速でも踏…
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の続編です。

DNP 11T-28T ボスフリー 7段ギア SHIMANO(シマノ) MF-HG50-7 互換 LY-1107KFN (7速 11-28T) 3,980円

シマノ サムシフターPLUS リア7S インデックス SL-TX30-R7 ASLTX30R7AT ブラック 707円

を使って7速化へチャレンジします。

予想していた通りに、あちこちで問題発生しましたが、なんとか取り付けすることができました。
まずは、チェーンを外します。

ディレイラーの調整が必要となるので、チェーンがあるとジャマになるので、外してしまいます。

チェーンは、チェーンクリーナーで汚れを落としておきます。

このディレイラーを取り付けているボルトが、内側に飛び出ているのが気になります。
7速ギアを入れるとクリアランスが、厳しい感じですね。

ディレイラーのワイヤーも外します。

リアホイールを外します。

ボスフリースプロケットを、ボス抜き工具を使って抜きます。

結構固く締まっていたので、レンチにパイプを延長して外しました。

DNP 11T-28T ボスフリー 7段ギア(11-13-15-18-21-24-28T)と、取外したシマノ 6速 MF-TZ20 14-28T(14-16-18-21-24-28T)です。
DNP 7速の方が、ギア一枚分高さがあります。

ラチェット音は、DNPの方が少し大きいです。

ホイールに仮組みして、フレームとのクリアランスを見てみます。
やっぱりディレイラーの取り付けボルトが、干渉します。

それと、シャフトのスペーサーの長さが足りないため、フレームが直接スプロケットに当たってしまします。
これでは、ホイールは回転しません。

ホイールを外して、問題部分を潰していきます。

ディレイラー取り付けボルトは、内側に約3mm飛び出しています。

ワッシャー4枚で約3mm。

ディレイラー取り付けボルトに、ワッシャー3枚噛ませました。

これで、ディレイラー取り付けボルトの飛び出しは解決。

次は、シャフトのスペーサーの長さが足りない問題です。

ブレーキ強化計画始動!! リアバンドブレーキをキャリパーブレーキ化してみよう。(リア、キャリパーブレーキ化編)」で、リアブレーキをキャリパーブレーキ化した時に取外した、バンドブレーキに付いていた薄いナットが使えそうです。
なんでも取っておく貧乏性が役に立ちました。

バンドブレーキに付いていた薄いナットは、厚みが3mmでした。
厚みが、あと1~2mmあれば、よかったのですが。

こんな感じで取り付けて、スペーサーの長さが足りない分を稼ぎます。

いけそうですね。

追加したナット分スプロケットから飛び出しています。
これでスプロケットとフレームの間に、3mmのクリアランスができそうです。

ホイールを取り付けると、ディレイラー取り付けボルトに追加したワッシャーが干渉しましたが
ワッシャー分シャフトをずらして、ホイールを取り付けました。

これで、なんとかホイールがハマりました!

7速になるので、ディレイラーの調整をしていきます。
ディレイラーのストローク(可動範囲)を調整します。
ディレイラーの調整方法は「SHIMANO ディーラーマニュアル 基本作業書」を参考にしてください。

チェーンとワイヤーを外して、フリーになったディレイラーのプーリーと、7速(トップ側)ギアの位置が一致するようにします。(多分「H」のアジャストボルトだったような。)

ディレイラーをロー側に目一杯押します。
この時ディレイラーのプーリーと、1速(ロー側)ギアの位置が、一致するようにします。
ディレイラーのアジャストボルトで調整します。(多分「L」のアジャストボルトだったような。)

ディレイラーのストローク調整はこれで完了。
6速用のディレイラーですが、7速ギアの幅分ストロークできたので、7速ギアでも対応できました。


後日、ディレイラーをALTUS(RD-M310)に交換しました。
変速のスムーズさはRD-TZ50とは雲泥の差でした。

ディレイラーをTOURNEY RD-TZ50からALTUS(RD-M310)に変えたら、変速が凄くスムーズになりました。
前回の記事で https://oritatami.coiio.com/?p=1294 7速化したのですが、ディレイラーをシマノ「TOURNEY RD-TZ50」…
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シフターを7速用に交換します。
6速のシフターを外します。

インナーワイヤーも抜きます。
6速のシフターが外れました。

シフターにはインナーワイヤーがセットされているので、そのままインナーワイヤーを通していきます。

グイグイ入れていきます。

インナーワイヤーが出てきました。

ディレイラー側のアウターケーブルに通します。

ディレイラーのところまで、インナーワイヤーが通りました。

シフターの取り付けネジは、ステンレスキャップボルトに交換しています。
詳しくは「サムシフター(シマノ SL-TX30R6)取り付けネジ交換。」を参照してください。

ブレーキレバーと同じレンチで、調整できるので結構便利です。

ディレイラーにインナーワイヤーを取り付けます。
この時に、インナーワイヤーに緩みがないように、できるだけインナーワイヤーを引っ張り、ワイヤーアジャスターを締め込んでから、ディレイラーにインナーワイヤーを取り付けます。
シフターはトップ「7」の位置に合わせておきます。

チェーンを取り付けます。
チェーンは、トップギア(7速)に掛けます。
フレームとはギリギリ干渉していません。
11Tのトップギヤは小さすぎて、チェーンを掛けてもフレームに隠れてしまいます。

チェーンラインもフレームに干渉していません。

チェーンも、ギリギリフレームに干渉していませんが、クリアランスは殆どありません。

ディレイラーの調整には、自転車用ワークスタンドを使います。

AZ(エーゼット) 自転車用ワークスタンド 折りたたみ式Ⅱ [ディスプレイスタンド・ワークスタンド・作業スタンド・自転車スタンド] 852円

これ、6速に入っている状態です。
7速ギアは完全に隠れています。
変速も問題なくできました。


変速しながら、ワイヤーアジャスターで調整します。

自己流のディレイラー調整方法です。
シフトダウン(7速から1速)が、スムーズにできるまで、ワイヤーアジャスターを1/2回転ずつ反時計回りに回します(ワイヤーを張る)。
シフトダウンがスムーズにできるようになれば、シフトアップ(1速から7速)が、スムーズにできるまで、ワイヤーアジャスターを1/4回転ずつ時計回りに回します(ワイヤーを緩める)。
シフトダウンがスムーズにできるようになれば、再度シフトアップがスムーズにできるようになるまで1/4回転ずつ調整します。
これを繰り返して、微調整します。

シフトダウンがスムーズにできるないときは、ワイヤーを張る。
シフトアップがスムーズにできるないときは、ワイヤーを緩める。
だいたいこんな感じで調整すれば、うまくできると思います。

新品のインナーワイヤーは伸びるので、再調整が必要となります。


いい感じにできあがりました!!


11Tのトップの効果は絶大です。
平地で踏み切ることは、なくなりました。

ホイール側が、ギア1枚分幅が広がるので、エンド幅にその分余裕が無いと、7速化するのは難しいですね。

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リアブレーキをバンドブレーキからキャリパーブレーキ化した時に、バンドブレーキ分エンド幅に余裕ができていたので、7速化することができました。

あれこれ工夫は必要ですが、7速化はできました。
但し、どの6速自転車でもできるかといえば、疑問ですね。
無責任極まりないですが、やってみなければわからないです。

11Tのトップの走りは、今までの14Tトップとは、異次元の走りになります。

これはかなりお薦めですよ。

しかし、カセット式11速の時代に、ボスフリー6速を7速にしたぐらいで喜べるなんて、安売り折りたたみ自転車ならではですね。

今回、ボスフリーを取外したので、前回いい加減にグリスアップしていたハブも、ついでにグリスアップし直しました。
グリスアップに使ったグリスは

AZ(エーゼット) 袋入り ウレア グリース 80g」269円

ちょう度2号なので、柔らかくてハブ等の高回転部分にも適しています。

詳しくは、前輪ハブのメンテナンスの際にでも記事にします。

フロントハブのグリスアップに、ウレアグリスを使ってみました。
リアのハブは、 https://oritatami.coiio.com/?p=1294 7速化でボスフリーを交換した時に、ちゃちゃっとやっつけていたので、今回は…
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